Вальядолид

Никак не доходят руки выложить серию постов про зимние поездки по Испании. Хотя наобещала. Не забыла (например, обещала арабские бани испанские показать), просто все созидательные способности высасывает основная деятельность. Ладно, неважно. Поехали.
Город Вальядолид после реконкисты более полувека был столицей Испании, пока ее не перенесли в Мадрид. Там родился Торквемада, там венчались Фердинанд и Изабелла, там же умер Колумб. При Филиппе II город отстраивали после сильного пожара, и тогда он стал обладателем первой в Испании plaza Mayor, по образцу которой делались остальные - прямоугольная, застроенная одинаковыми зданиями.
 photo 1169.jpg
При одном несколько выделяющемся. Это мерия.
 photo 1171.jpg
Забронированный нами отель находился в двух шагах, в переулке. Портье там были удивительные, в первый раз с таким столкнулась. Немолодой мужчина выдал нам ключи, показал где припарковать машину, а дальше осведомился, на каком языке мы понимаем, позвал говорящего по-английски коллегу, и тот, заметно гордясь своим английским, развернул карту города и старательно нарисовал нам по ней план осмотра местных достопримечательностей, включая неупомянутые в путеводителе. Провел нам по собственному почину подробный инструктаж :) Рядом со стойкой портье, там, где обычно выкладывают рекламные листовки для туристов про местные рестораны и прочую муру, нашлось несколько отличных брошюр опять же об осмотре города, предлагавших разные маршруты: с перечнем музеев, с перечислением бывавших в городе знаменитостей, архитектурных памятников и проч.
Никогда больше не видела, чтобы портье так пеклись о показе своего города!
Угол площади. Обратите внимание на колонны и плохо видные на фото балки, лежащие на колонне. Что меня удивило, балки эти, на которые опираются четыре этажа фасадной части, - деревянные. Толстые, старые.
Collapse )

Что за странность

такая появилась? Счетчик сообщений указывает новое, а там - помета, что я не авторизована читать это сообщение. Это чего?

Берлин

Я в Берлине была в этом марте. Заказала отель в начале Кепеникер штрассе, это центр города, до музейного острова - полчаса пешком, до Александер пляц наверное ближе, я не проверяла. Приезжаю: место странноватое, заборы, ТЭЦ дымит, снова заборы, отель как отель. Поднимаюсь на свой седьмой этаж, выглядываю в окно. Там вот так:
 photo 00743C0430043B044B04390_zps9abf331a.jpg

Тут до меня начинает доходить, в чем дело. Выхожу, иду к моим музеям. Через дом от отеля такой пейзаж:
 photo 00143C0430043B044B04390_zps14579185.jpg

Это был промышленный район Берлина, в войну, естественно, разбомбленный в щебень. Потом отошел к Западному Берлину, но поблизости от стены. Потом видно еще что-то мешало. Район так и не отстроили после войны.
Это первое, что в Берлине поражает: следы войны заметны на теле города даже неопытному глазу на каждом шагу. Не памятники, не мемориальные знаки, а прямо отметины и шрамы, дыры на стенах. У нас-то все давно заросло.

Ну да, Первомай.

Вот кстати из недавнего, музейного. В Берлине великолепный Германский исторический музей, рядом с Музейным островом, соседнее здание. Отличная экспозиция, богатая и разнообразная: вещи, документы, автографы, книги, гравюры. Поскольку любую богатую и длительную историю впихнуть в музей сложно, они выделяют главные темы для каждого периода: тут реформация-контрреформация, тут тридцатилетняя война, в 18 веке Германия становится территорий наук и литературы, там наполеоновские войны (кстати, в отличие от австрийцев, немцы не делают вид, что Наполеона победили они; в венском военном музее австрийская армия выиграла и Лейпциг, и даже Кульм, правда, там у горизонта маячил некий союзный монарх, но так, малозаметно). Вторая половина 19 века - это единое государство, Бисмарк, тревожный рост национализма (это они честно показывают), индустриальное развитие и рабочий вопрос. Уже выйдя из этого раздела, я спохватилась: чего-то явно нехватает... Ах, ну да, конечно: где же Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом? Рабочее движение есть (а как же, впереди же экспозиция про приход фашистов к власти и их борьбу с социалистами), есть даже Эрфуртская программа, в задвинутой в стену витрине с разными брошюрами. А Маркса с Энгельсом нет как нет. Ни портретов, ни автографов, ничего. Не имели они значения для немецкой истории. Вот ну никакого. Вообще не ихние.
Начинаю всерьез подозревать, что сии двое есть поволжские уроженцы. Там такой город - Энгельс, наверное оттуда, по нему и фамилия...

Ответ!

Хотите, дорогие мои, поугадывать, что это такое? Или сказать?
 photo 48743C0430043B0_zps8f82a32e.jpg

Блеск! Есть! Опознано!
Точно, это рабочий костюм врача 15-16 вв. во время эпидемий чумы. В нос действительно набивали пряности, которые, как считалось, дезинфицируют вдыхаемый воздух.
Идея противогаза витала в воздухе задолго до иприта. Я так полагаю, сначала изобрели противогаз, а уж потом стали думать: зачем? чего бы такого запустить?
Штука находится в Берлине, в Германском историческом музее, который всячески рекомендую. Он в двух шагах от Музейного острова и очень хорош.

Кордова. Головокружительная

Кордовская мечеть. Вторая по величине мечеть средневековья. Некогда знаменитая еще и как крупнейший научный центр. Под сенью халифата, под этими узорчатыми сводами, изучали античных ученых в пору, когда христианский Запад пребывал в дремучей тьме. Христиане отвоевали Кордову у мавров в 1236, мечеть стала католическим храмом. Ее многократно перестраивали и переиначивали.
 photo 843_zps63bf5770.jpg
Снаружи весь комплекс окружен стенами. Снаружи видно, какой он огромный. Стена по левую сторону - это все он. А вдали, если приглядеться, виден Гвадалквивир.
 photo 623_zpsca8e77aa.jpg
Collapse )

Жертва бомбардировки

 photo 29343C0430043B044B04390_zps128a83ba.jpg

Это лицо бога Гелиоса. Родос, 350-300 гг. до н.э. Принадлежал берлинской коллекции H. von Gaertringen. В 1943 бог солнца попал в бомбежку и обгорел. В 1944 владелец передал его в музей. Выставлен теперь как напоминание.
Берлин, Altes Museum

Столица кордовского халифа

Все больше склоняюсь к мысли, что в "Халифе-аисте" дело происходит все же на руинах Кордовского или Гранадского халифата, а не на каком не на Востоке.
Но это так, в сторону. Надо бы перечитать первоисточник.
В 10 веке кордовский халиф Абд ар-Рахман III из Омейядов решил построить себе новую столицу. Выбрал место неподалеку от Кордовы (сейчас это в 8 км от). Красивое место, склон горы.
Медина-Асаара (Medina Azahara), еще транскрибируют как Мадина аз-захра. Первое правильнее с точки зрения испанского, второе, как я понимаю - арабского ("Город сияния")
 photo 1019_zps1317ad07.jpg

Как это часто случается с такими вот, нарочно выдуманными, столицами, город прожил недолго. Лет 70-80. Потом в ходе междоусобиц один из претендентов призвал на помощь войско берберов, они город разрушили. С тех пор он так и лежал в руинах до 1920-х годов, когда до него добрались археологи.
 photo 1021_zpsfe9eb377.jpg
Collapse )

Севилья. Кармен

Вот это огромное здание, как ни подойди, в кадр не влезало, придется смотреть по частям
 photo 1303_zps36251658.jpg

А посмотреть имеет смысл. Потому что это - здание бывшей севильской табачной фабрики. Севилья в золотой свой век имела монополию на торговлю с Новым Светом. Гвадалквивир тогда был глубок, и город принимал океанские корабли и являлся крупнейшим из испанских морских портов, даром что море - в сотне миль к югу. Соответственно, сказать, что севильская табачная фабрика, где делали сигары из привезенного из колоний табака, процветала - это ничего не сказать. На начало 19 века это было крупнейшее, поражавшее воображение европейцев предприятие, чуть ли не самое большое в Европе. Там работало до 5 тысяч человек, причем - быть может, это было самым поразительным - в основном женщины.
Нас табачная фабрика интересует по понятной причине. Именно там в один недобрый день дамы затеяли драку, и своенравная цыганка полоснула обидчицу ножом. Цыганку, как известно, звали Кармен. А солдата, посланного навести порядок и арестовать преступницу - Хосе.
Посмотрим. Боковой фасад здания.
 photo 1297_zps22571d5b.jpg
Это огромный прямоугольник, со всех сторон окруженный стенами с решетками, за ними - ров. По углам (если приглядеться, можно различить среди растительности) стоят небольшие будки с узкими окнами-бойницами. В общем, вид полутюремный. Видимо, для своей эпохи идея собрать в одном здании пять тысяч прелестниц казалась весьма рискованной, и без вооруженной охраны никак. Опять же, легко вообразить, что были некоторые проблемы с внедрением идеи трудовой дисциплины.
Collapse )