Category: путешествия

Category was added automatically. Read all entries about "путешествия".

Пока я собиралась разобрать фотографии да рассказать, брат и спутник взял этот труд на себя :)

Оригинал взят у nicolya в Италия: Матера
Последним крупным пунктом в нашей поездке по Италии был небольшой городок Матера в области Базиликата - едва ли не самой бедной из всех итальянских областей, занимающей, грубо говоря, "подошву" итальянского "сапога". Матера знаменита в первую очередь своими "сасси" - кварталами пещерных жилищ, сохраняющими колоритный средневековый облик. Еще с полвека назад здесь царила жуткая нищета, внимание к которой было привлечено после того, как писатель Карло Леви описал эти края в романе "Христос остановился в Эболи". Тогда итальянские власти приняли программу принудительного расселения "сасси", которая была успешно выполнена, и "сасси" долгое время стояли заброшенными и понемногу разрушались. Теперь же это весьма известная туристская достопримечательность, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, и некоторые пещерные дома (что характерно) становятся элитным жильем. Кроме того, Матеру за ее колорит очень любят кинематографисты. Например, Мэл Гибсон снимал здесь свои "Страсти Христовы".
Collapse )

Пальма де Майорка. Потайной сад

В путеводителе про это место не пишут. Надо набрести случайно, блуждая по улочкам старого города. Это совсем недалеко от собора. Епископский садик, сохранивший вид и устройство средневековых садов. Это типичный jardin close, закрытый сад, отгороженных со всех сторон каменными стенами. Вход с улицы - высокие ворота с узорными решетками, похожие на вход в дворцовый двор или чью-то усадьбу. Сад с улицы не виден, просто любопытство должно заставить заглянуть внутрь, коли ворота не заперты. Войдя, попадаете в длинный узкий дворик, справа обсаженный старыми кипарисами, пара скамеек, слева стенка, в которой две калитки и небольшая лесенка вверх. За калитками сад
 photo 093_zpsa68ebe23.jpg
И он по старинному обычаю разделен на три части, в двух декоративные кустарники, фонтанчик, цветники (в июне уже отцветшие). Размером все вместе взятое - с площадь старого городского дома. Практически весь уместился на фотографиях.
Collapse )

Вальядолид

Никак не доходят руки выложить серию постов про зимние поездки по Испании. Хотя наобещала. Не забыла (например, обещала арабские бани испанские показать), просто все созидательные способности высасывает основная деятельность. Ладно, неважно. Поехали.
Город Вальядолид после реконкисты более полувека был столицей Испании, пока ее не перенесли в Мадрид. Там родился Торквемада, там венчались Фердинанд и Изабелла, там же умер Колумб. При Филиппе II город отстраивали после сильного пожара, и тогда он стал обладателем первой в Испании plaza Mayor, по образцу которой делались остальные - прямоугольная, застроенная одинаковыми зданиями.
 photo 1169.jpg
При одном несколько выделяющемся. Это мерия.
 photo 1171.jpg
Забронированный нами отель находился в двух шагах, в переулке. Портье там были удивительные, в первый раз с таким столкнулась. Немолодой мужчина выдал нам ключи, показал где припарковать машину, а дальше осведомился, на каком языке мы понимаем, позвал говорящего по-английски коллегу, и тот, заметно гордясь своим английским, развернул карту города и старательно нарисовал нам по ней план осмотра местных достопримечательностей, включая неупомянутые в путеводителе. Провел нам по собственному почину подробный инструктаж :) Рядом со стойкой портье, там, где обычно выкладывают рекламные листовки для туристов про местные рестораны и прочую муру, нашлось несколько отличных брошюр опять же об осмотре города, предлагавших разные маршруты: с перечнем музеев, с перечислением бывавших в городе знаменитостей, архитектурных памятников и проч.
Никогда больше не видела, чтобы портье так пеклись о показе своего города!
Угол площади. Обратите внимание на колонны и плохо видные на фото балки, лежащие на колонне. Что меня удивило, балки эти, на которые опираются четыре этажа фасадной части, - деревянные. Толстые, старые.
Collapse )

Столица кордовского халифа

Все больше склоняюсь к мысли, что в "Халифе-аисте" дело происходит все же на руинах Кордовского или Гранадского халифата, а не на каком не на Востоке.
Но это так, в сторону. Надо бы перечитать первоисточник.
В 10 веке кордовский халиф Абд ар-Рахман III из Омейядов решил построить себе новую столицу. Выбрал место неподалеку от Кордовы (сейчас это в 8 км от). Красивое место, склон горы.
Медина-Асаара (Medina Azahara), еще транскрибируют как Мадина аз-захра. Первое правильнее с точки зрения испанского, второе, как я понимаю - арабского ("Город сияния")
 photo 1019_zps1317ad07.jpg

Как это часто случается с такими вот, нарочно выдуманными, столицами, город прожил недолго. Лет 70-80. Потом в ходе междоусобиц один из претендентов призвал на помощь войско берберов, они город разрушили. С тех пор он так и лежал в руинах до 1920-х годов, когда до него добрались археологи.
 photo 1021_zpsfe9eb377.jpg
Collapse )

замки Кастилии

Мы туда поехали от Вальядолида, крюк к востоку всего километров в сто, если иметь в виду, что двигались из Вальядолида к Мадриду. Из обилия кастильских замков выбрали пару, картинки которых в путеводителе смотрелись наиболее обещающе.
Photobucket
Замок Пеньяфель возвышается над долиной реки Дуэро, той, что ниже по течению, в Потругалии становится Дуро и родит портвейн. Здесь долина этой благословенной реки тоже сплошь виноносная. На фотографиях не видно, но склоны холмов, и под крепостью тоже, утыканы небольшими выступающими конусами - вентиляция винных погребов.
Photobucket
В замке сейчас музей вина, входящий в местные винные туры. Мы, увы, ехали на авто, и насладиться дегустационными залами была не судьба. Пошли смотреть сам замок.
Collapse )

иконы острова Корфу

Самый интересный музей на Корфу. Там, как и на некоторых других греческих островах, сложилась своя, специфичная школа иконописи. Поскольку Корфу был не под турками, а под венецианцами, местные иконописцы испытали влияние итальянской живописи. Но рассуждать об иконописании мне не по зубам, я вам картинки покажу.
Находится музей в небольшой старинной церкви Богородицы Антивоунтиссы, конца 15 в.
Снаружи ее почти не разглядеть, вход по ступеням, ведущим с небольшой лестницы от приморской набережной, вход с боковой стены, ведет в окружающую церковь крытую галерею. Стена как стена, прочие три стены вообще не видать из-за плотной застройки. Пройти к фасаду нам не удалось, смотрители сказали, что прохода нет.
Внутри сохранен интерьер, коллекция икон висит в галерее и в самой церкви.
Photobucket
Характерный интерьер старых церквей на Корфу: маленькие базилики на итальянский манер, с хорами в торцовой стене и иконостасом. У этой стены выкрашены узором, имитирующим рисунок знаменитого венецианского бархата.
Иконы собраны начиная с середины 16 в., большинство - 17-18-й. Висят более-менее по хронологии. Я не все этикетки сняла, так что если не помню чего - не буду вас морочить.

Photobucket
Ап. Фома, вторая пол. 16 в.

Collapse )

Граф Монте-Кристо в Риме

Этот пленительный роман имеет смысл перечитывать в зрелом возрасте и с обремененностью историей литературы, культурологией и прочим. Тогда обнаруживается многослойная, тонкая и лукавая игра, которую не замечаешь в юности.
Начнем хотя бы с римских глав.
Как вы помните, Франц д'Эпине и Альбер де Морсер приезжают в Рим, чтобы посмотреть карнавал. Бывавший уже в Вечном городе Франц показывает его Альберу. Они оказываются соседями по отелю с графом, граф чрезвычайно любезно одалживает им свою коляску, арендованное место у окна на Корсо, место у окна с видом на казнь двух преступников, одного из которых - молодого бандита Пеппино из шайки Луиджи Вампа - помилуют. Накануне ночью в Колизее Франц случайно слышит разговор об этом между графом и Вампа. Итальянская графиня, которой представлены молодые люди и которую они встречают в театре, сплетничает с ними о загадочном графе и почитает его вампиром; в театральной ложе появляется восточная красавица Гайде. Затем карнавал, с Альбером кокетничает очаровательная маска, назначает свидание, в результате он оказывается пленником Вампы. Франц кидается к графу, они едут выручать Альбера в катакомбы за городом, где базируются разбойники. Граф сговаривается с Альбером о встрече в Париже.
Перечитав эти главы уже после поездки в Рим, я обнаружила две вещи. Первое: все упомянутое имеет четкую привязку к местности; второе: это самый что ни на есть общеупотребительный, избитый,общеизвестный набор приметных римских мест.
Дюма жил в Риме довольно долго. Он должен был знать город и мог бы отправить своих героев по не столь избитому маршруту. Но не стал. Тут, наверное, и простой коммерческий расчет: читатель (французский) должен
узнавать местность. Но, быть может, автор тем самым и знак подает, это есть те очевидные для современников смысловые коды, которые теперь ускользают. Возможно, Дюма нарочно изображает двух молодых французов как самых что ни на есть типичных туристов, бегающих между собором Св. Петра и Колизеем, потом отправляющихся в Диснейленд... пардон, на карнавал, - и этим ограничивающихся. Два самоуверенных светских оболтуса, хотят Колизей в лунном свете (очень модно) и любовную интрижку с прекрасной римлянкой под маской на карнавале (вау! самый писк!). Более продвинутый Франц еще нуждается в аудиенции у папы.
Итак, пройдемся где получится. Догадайся я перечитать роман до поездки, добавила бы еще несколько кадров, но увы.
Остановились наши путешественники в гостинице "Лондон" на площади Спанья.
Photobucket
Вот она, площадь. Здание справа от лестницы изобилует мемориальными досками о живших в нем английских писателях, сейчас там музей Китса и Шелли, в доме слева - знаменитая старинная английская чайная. Полагаю, гостиница "Лондон" располагалась в правом доме, в котором все и жили. Целый этаж занимал граф Монте-Кристо со свитой.
Collapse )

Лиссабон, морской музей

Раз у нас день музеев, надо что-нибудь красивое и необычное. Voila!
Пригород Лиссабона Белен - это у выхода из эстуария реки Тежу в Атлантику. Когда-то было очень важное мореходное место. Сейчас в Белен ездят все туристы смотреть два архитектурных шедевра 15 века, стиля мануэлино: Беленскую башню и монастырь Жеронимуш.
Башня подозрительно похожа на крымское Ласточкино гнездо, только все наоборот: это Ласточкино гнездо похоже и, как я теперь понимаю, подражало. Только Беленская башня никакая не игрушка, а в свое время была серьезным фортификационным сооружением, закрывавшим выход в океан (или вход из океана - это как посмотреть)
Photobucket
Еще на картинах начала 19 века башня стоит посреди реки. Романтики особенно любили рисовать ее в бурную погоду, чтоб волны, валы и брызги. Теперь русло изменилось, и башня оказалась на берегу.
Монастырь Жеронимуш - сооружение вполне фантастическое
Photobucket
Обратите внимание на две тонкие башни на торце, мы как раз сюда вернемся, только пройдемся сначала немного вдоль фасада
Collapse )

Гимарайнш, дворец герцогов Браганса

Сейчас Гимарайнш (Guimaraes) - городок на севере Португалии с населением 50 тыс. человек. Очаровательный, несколько отличается от более южных португальских городов, с особицей. В начале 12 в. здесь родился граф Афонсу Энрикаш, наследник вассального графства Портукале. К югу от его земель тогда владычествовали мавры. Афонсу Энрикаш сумел сначала добиться независимости своего владения, а затем провозгласил его королевством, с чего и началась Португалия. Столица вскорости была перенесена в Коимбру. Дворец в Гимарайнше (Paco dos Duques de Braganca) построен в 15 веке рядом со старой крепостью, весьма живописной (ее строил в 12 в. Генрих Бургундский) и небольшой - классический феодальный вариант, донжон, стены, башни, небольшое пространство внутри стен, грубо тесаный камень.
Photobucket

А вот с вершины донжона вид на окрестности и дворец герцогов Браганса. Видите, в середине кадра сооружение со множеством торчащих высоких кирпичных труб? Он и есть.
Photobucket
Обратите еще внимание на приземистое здание под красноватой крышей между замком и дворцом, справа, прямо за зубцами башни на снимке. Это - романская церковь, капелла Сан-Мигель-ду-Каштелу (Igreja de Sao Miguel do Castelo) в которой крестили первого короля Афонсу Энрикиша.
Подходим ко дворцу
Collapse )

... как пробка

Еще одно безумие родом из прекрасной Португалии.

Photobucket

Да-да, это просто магазинчик для туристов. Данный находился в городке Баталья, близ монастыря-королевской усыпальницы, слепленного из невероятного каменного кружева стиля мануэлино. Это такая глубинка, в стороне от главных шоссе, свернуть вроде бы недалеко, но узкая дорога петляет по крутым склонам. Монастырь окружен магазинчиками. Мы приостановились, обсуждая севшие в фотоаппарате батарейки: "Ну, давай зайдем в лавку, наверняка у них есть батарейки" - "Да откуда у них батарейки.." Тут сзади доносится возглас продавщицы: "Есть, есть у нас батарейки!" Как вы понимаете, португальская глубинка говорит по-русски.
Насмотревшись каменных завитков и пляшущих на них цветных отсветов от витражей, мы зашли вот в этот. Собственно, такое не только там, во многих городах и городках южной Португалии. Штука в том, что все, что вы видите на фотографии - включая платье со шлейфом - все сделано из пробки. В платье, как уверяла продавщица, пару лет назад выходила замуж хозяйка магазина. На ощупь похоже на тонкую, благородную замшу. Уж как они это делают, не представляю, наверное, слой пробки пропитывают каким-то эластичным составом. А дальше изощряются: кошельки, сумки, галстуки, кухонные фартуки, зонты-трости, обтянутые пробковым куполом. Не сказать чтобы стоило копейки, но - зато!
Щеголяю теперь с пробковой сумочкой :))