Tags: изразцы

Португальские изразцы под землей

Еще несколько кадров, чтобы показать, как изразцовое царство поживает в эпоху постмодерна. А может, немного раньше, кто их разберет. В общем, это современные образчики, живущие на станциях лиссабонского метро. Метро новенькое, я не нашла даты постройки, но ему лет тридцать от силы дашь на глаз.
Это станция на краю прибрежного района, раньше складского припортового, а сейчас там выставочные павильоны, новый вокзал и прочие радости, в том числе океанариум, как считается, крупнейший в Европе (не проверяла). Океанариум стоит на берегу эстуария реки Тежу, причем не у выхода в океан, где Беленская башня, а наоборот, в противоположном конце Лиссабона. Мы поехали туда в дождливый день (а что делать в дождь? пропасть в крупном музее). Дождь в центре города был похож на обыкновенный. Там же, на берегу, ветер швырял струи воды, выламывал мой хлипкий складной зонтик (все португальцы носят зонты-трости, и я знаю, почему!), воды реки волновались, противоположного берега видно не было. Но это так, лирика. Пока мы выходили из метро, ничего такого еще не познали. А вот рыбы под землей уже плавали вовсю, и не только рыбы, а пароходы так и вовсе тонули.
Photobucket

Collapse )

еще португальские изразцы

Давно хотела начать показывать эту серию впечатлений, но никак не решалась взяться по обширности предмета. Ну, начнем скажем так.
Город Эвора, очаровательный и древний, стоит примерно на широте Лиссабона, но сильно западнее. Там побывали римляне, готы, мавры, в середине 12 в. рыцари ордена Калатравы под предводительством Жиралду Семпавора (Бесстрашного) изгнали мавров. Жиралду - это важно, центральная площадь города носит его имя. Эвора побывала столицей династии Авиш и сохраняла первенствующее значение до присоединения Португалии к Испании в конце 16 в.
Сейчас это довольно большой город, с окраинными районами из стекла и бетона и проч., но центр по-прежнему окружен крепостными стенами, и пройдя в ворота, попадаешь в средневековье. Узкие извилистые улочки, старинные дома, белые с охристой полосой понизу и вокруг окон. Часов в 9 вечера тьма и тишина, горят фонари, но ни одного освещенного окна. Город будто нежилой. Перед каждой дверью стоит машина. Это наводит на мысль, что он все-таки жилой. Потом догадываешься, что дело в обычае португальцев наглухо задраивать окна сплошными металлическими жалюзи и плотными шторами. Португальские городки и деревни по вечерам не светятся окнами.
Но, впрочем, о самой Эворе когда-нибудь потом. Сейчас хочу вам показать ее церкви.

Photobucket
Начнем пожалуй вот с этой, что слева светится белым фасадом с охряным обрамлением. Монастырь Лоюш (Loios), он же Сан-Жуан-Эванжелишта. Прежде чем войти, обведем взглядом площадь, одно из самых замечательных мест в Эворе. Площадь Конди-ди-Вила-Флор (largo do Conde de Vila Flor), играет роль городского сквера. У нас за спиной площадка, окруженная стеной, с нее великолепный вид вниз, на "подол" старой Эворы, окрестные поля. Перед нами главная нынешняя достопримечательность: настоящая римская руина. Считается храмом Дианы. Прелесть в том, что где-то до 70-х годов 19 в. эту руину считали городской рухлядью и использовали утилитарно, и под склады, и под бойню. Пока не появились какие-то ученые люди, опознавшие в руине - настоящую римскую руину. Ее немедленно почистили и окружили почтением. (Из-за таких-то подробностей я и влюбилась в Португалию, заодно полюбила ее поющий и шепелявящий язык). За руиной внушительные зубчатые башни - это кафедральный собор, каковые по всей Португалии называются одинаково: Се (Se). 12-13 века, романский стиль, по мере строительства обернувшийся готикой. Но и о нем когда-нибудь потом. Пойдемте уже в церковь монастыря Лоюш.
Photobucket
Поздняя готика, 15 век. Разумеется, с позднейшими усовершенствованиями. Входной портал с чьим-то вычурным гербом. Ой, смотрите под ноги!
Collapse )

Вокзал

Photobucket

Это, можно сказать, самый обычный железнодорожный вокзал, действующий. Город Порту, вокзал Сан-Бенту (Sao Bento), назван по бенедиктинскому монастырю, на месте которого построен. Начало 20 века. Это Португалия, господа. У них всюду изразцы, даже в самых неожиданных местах. Панно на вокзале сделаны по рисункам художника Жоржи Коласу (1864-1942). Он же украсил изразцами фасад церкви на той же площади, что вокзал.
Photobucket
Церковь Конгрегадуш (Igreja do Congregados), сама церковь 17 в.
Collapse )

иезуитское

Опять же совершенно буквально. Скажите, господа, кого мы сочтем самым знаменитым в мире иезуитом? Нет, нет, достопочтенному отцу-основателю Игнатию Лойоле я отведу все же почетное второе место. Первый, родной и близкий всем нам - это конечно же Арамис. Помните описание его элегантной кельи, куда д'Артаньян, а также и прекрасные дамы, попадали в ночное время по приставной лестнице?
Конечно же, ни в какой другой орден наш лукавый дамский угодник вступить не мог, ни в коем случае. Ну не нищенствующим же францисканцем ему стать, в самом деле? Это просто смешно.
Иезуиты много занимались образованием. Их мужские школы были знамениты и проникли даже в Россию. Но с конца 18 столетия одна европейская страна за другой принялись иезуитов запрещать и изгонять. Потому что либеральная публицистика века просвещения именно их назначила быть главной мировой закулисой. Это потом всемирным заговором стали дирижировать масоны, намного позже закулиса оказалась захвачена сионскими старцами. Сначала всемирной паутиной, плетущей заговор против всех правительств разом, руководили конечно же коварные иезуиты.
Этой осенью, путешествуя, я осмотрела кое-какие сохранившиеся гнездовья этого некогда процветавшего ордена. О мере процветания судите сами.
Photobucket
Лиссабон, церковь Сан-Роки (Igreja de Sao Roque)
Collapse )

Азулежу

Азулежу - по-португальски называются изразцы. От слова "лазурь". Какое-то время я была в ступоре: как про них рассказывать, за что хвататься. Потому что изразцов там - тьма, причем в встречаются они в самых неожиданных местах. Наряду с выращиванием пробкового дуба, это главная национальная затея, принимающая иногда весьма сильные формы. Так что продолжения будут, а пока начнем так:
Уже поминавшийся монастырь Жеронимуш, жемчужина стиля мануэлино, 15 век, отдаленный район Лиссабона Белем, это где эстуарий реки Тежу начинает уже окончательно вливаться в океан.
Трапезная монастыря
Photobucket
По стенам изразцовые панно представляют жизнеописание Иосифа Прекрасного
Это вот коварные братья показывают отцу его изорванную одежду
Photobucket
Collapse )